第一千五百七十二章 一炮而红(2/3)
鸭的评价并不像我们国人想象中的那么高。
他们不会卷饼也就罢了，关键是他们认为花钱买了许多他们不能吃的东西，很气愤。
却殊不知鸭皮和脂肪在华夏人的眼里，才是烤鸭的精华。
所以杨峰到了坛宫饭庄之后，在宁卫民的支持下，曾针对西方人的就餐习惯进行了一定程度的改良。
他没有改变的是烤鸭的味道和火候，但在就餐方式和摆盘上，做出了最大的让步。
他给西方人片鸭子，皮是皮，肉是肉，会主动在片鸭子的时候就把脂肪去掉，然后再把鸭皮盖在肉上。
此举成功消除了西方客人对于中餐的文化隔阂感。
这就是过去的几年里，坛宫的烤鸭为什么比京城另外两家老字号烤鸭店更吸引外国人的原因。
而这次在圣特罗佩的餐厅烹饪烤鸭，杨峰根据这几年的工作经验和个人体会，甚至对于烤鸭的吃法，进行了进一步的创新与升级。
除了甜面酱之外，他还给烤鸭增加了梅子酱和法国白酱和白砂糖，配菜除了大葱和黄瓜之外，也增加了金糕和香芹。
此外，把烤鸭端上桌，厨师现场用小刀熟练地片下来的服务环节中，杨峰除了会替客人主动包好荷叶饼外，甚至推出了微型的烤鸭三明治，用面包和新搭配的酱料中和了鸭皮的油腻，却提升了鸭皮的酥脆感。
果不其然，此举不但让让老外觉得服务特别高端，感到吃前能现场看到加工过程，仪式感强烈。
而且也让烤鸭获得了更赏心悦目的摆盘和多种丰富的口味，成功赢得了欧洲客人特别是那些“老钱”心理和味蕾的双重好感。
而这些有身份的人满意了，最直接的表现就是要感谢厨师，并且给予丰厚的小费。
于是乎金玉满堂的小费数目能超过马克西姆餐厅至少一倍，而杨峰则成了餐厅里的明星，天天面对面和欧洲名流打交道，接受他们的感谢。
另外，对于顿顿都少不了饮酒的法国人来说，最吸引他们眼球的除了烤鸭的现场服务，那大概就是这里推出的特色酒单了。
金玉满堂的酒单分为三种——全酒单、全茶单、半酒半茶单。
也就是说，每道菜都搭配一种搭配的酒水或是茶水，让顾客可以根据自己的喜好选一种。
这种方式也获得了法国顾客的心仪。
他们对于用自己熟悉的酒水来搭配异国情调的餐食，或者是搭配异国情调的酒水和茶水都富有兴趣。
这种方式让他们感到同时体验了两种不同文化的菜品融合，体验感特别美好。
还有，如果在菜品的口味和原料上，只是简单的叠加或者替换，那免不了产生冲突感，而中餐追求的是和谐，是五味调和，是形式和内容的完美统一。
这一点宁卫民的厨师同样做的很成功，甚至于他们还能够凭借烹饪经验，借助新的食材，探索新的口味。
在金玉满堂的第一顿饭，不但让宁卫民从母胎里带来的味觉记忆获得了满足，而且有些用本地特色食材做出的菜品，就带给他一种别开生面的惊喜感。
比如主菜之后的一道点心，那是一个小笼屉里的包子，看似平淡无奇。
然而就在宁卫民好奇是什么馅料，拿起报纸用手撕开一个裂口，准备一探究竟之际。
结果从裂缝里喷出来的是与热气相伴的熟悉又陌生的香味。
这是…香菇…还有…奶酪！
没错，这个外表普通的香菇奶酪包子留给了宁卫民相当深刻的印象。
他将拉出长长奶酪丝的一小块包子放进自己的嘴里时，其实是有点轻视的，觉得这玩意能好吃吗？
或者说，这还能叫中餐吗？
可结果温热的面团与馅料复杂的鲜味裹在了一起，香菇与蓝纹奶酪的特别搭配，是宁卫民完全不敢相信的食材组合。
一个是他喜欢熟悉的东西，而另一个是他最怕的东西，带着各自相似又特殊的鲜味物质交织在一起，居然被一个温热的包子给和解了，升华了。
要知道，那种蓝纹奶酪其实是那种长着蓝绿色霉菌斑的奶酪，宁卫民曾经在亨利·拉卡米耶的极力推荐下，生吃过一口那玩意。
那种像是吃了一大口墙灰的感觉差点让他当场喷饭，从此望而生畏。
可这次却不一样了，被包子包裹的馅料成功结束了他的负面印象，甚至和谐的口感，让他有点上瘾了。
虽然不是他熟悉的那种包子了，但这种口味真的很好，而且不但他满意，那些欧洲老钱们更为满意。
要知道，很多时候，一个人最固执的部分就是他的味蕾。
就像华夏人的胃要适应正宗的法餐，通常需要一个循序渐进的过程一样，法国人的胃对于中餐也存在一定的排斥感，也需要时间来适应。
更别说还牵扯到欧洲人本身文化上的自负，以及对东方古国多年来抱有成见的轻视感了。
但这一次，圣特罗佩开业的第一家中餐厅却好像成功避免这种过程，没有产生多少饮食的矛盾和文化理念的冲突，而是直接就这家餐厅成了圣托罗佩最吸引人的特色餐厅之一，成了这里独一无二的东方菜系餐厅。
有不少欧洲“老钱”，甚至是通过这家餐厅第一次品尝到了正宗的中餐。
而对于宁卫民来说，金钱的获取是最理所当然的收获。
圣托罗佩的金玉满堂分店开业仅仅一个月，他就
他们不会卷饼也就罢了，关键是他们认为花钱买了许多他们不能吃的东西，很气愤。
却殊不知鸭皮和脂肪在华夏人的眼里，才是烤鸭的精华。
所以杨峰到了坛宫饭庄之后，在宁卫民的支持下，曾针对西方人的就餐习惯进行了一定程度的改良。
他没有改变的是烤鸭的味道和火候，但在就餐方式和摆盘上，做出了最大的让步。
他给西方人片鸭子，皮是皮，肉是肉，会主动在片鸭子的时候就把脂肪去掉，然后再把鸭皮盖在肉上。
此举成功消除了西方客人对于中餐的文化隔阂感。
这就是过去的几年里，坛宫的烤鸭为什么比京城另外两家老字号烤鸭店更吸引外国人的原因。
而这次在圣特罗佩的餐厅烹饪烤鸭，杨峰根据这几年的工作经验和个人体会，甚至对于烤鸭的吃法，进行了进一步的创新与升级。
除了甜面酱之外，他还给烤鸭增加了梅子酱和法国白酱和白砂糖，配菜除了大葱和黄瓜之外，也增加了金糕和香芹。
此外，把烤鸭端上桌，厨师现场用小刀熟练地片下来的服务环节中，杨峰除了会替客人主动包好荷叶饼外，甚至推出了微型的烤鸭三明治，用面包和新搭配的酱料中和了鸭皮的油腻，却提升了鸭皮的酥脆感。
果不其然，此举不但让让老外觉得服务特别高端，感到吃前能现场看到加工过程，仪式感强烈。
而且也让烤鸭获得了更赏心悦目的摆盘和多种丰富的口味，成功赢得了欧洲客人特别是那些“老钱”心理和味蕾的双重好感。
而这些有身份的人满意了，最直接的表现就是要感谢厨师，并且给予丰厚的小费。
于是乎金玉满堂的小费数目能超过马克西姆餐厅至少一倍，而杨峰则成了餐厅里的明星，天天面对面和欧洲名流打交道，接受他们的感谢。
另外，对于顿顿都少不了饮酒的法国人来说，最吸引他们眼球的除了烤鸭的现场服务，那大概就是这里推出的特色酒单了。
金玉满堂的酒单分为三种——全酒单、全茶单、半酒半茶单。
也就是说，每道菜都搭配一种搭配的酒水或是茶水，让顾客可以根据自己的喜好选一种。
这种方式也获得了法国顾客的心仪。
他们对于用自己熟悉的酒水来搭配异国情调的餐食，或者是搭配异国情调的酒水和茶水都富有兴趣。
这种方式让他们感到同时体验了两种不同文化的菜品融合，体验感特别美好。
还有，如果在菜品的口味和原料上，只是简单的叠加或者替换，那免不了产生冲突感，而中餐追求的是和谐，是五味调和，是形式和内容的完美统一。
这一点宁卫民的厨师同样做的很成功，甚至于他们还能够凭借烹饪经验，借助新的食材，探索新的口味。
在金玉满堂的第一顿饭，不但让宁卫民从母胎里带来的味觉记忆获得了满足，而且有些用本地特色食材做出的菜品，就带给他一种别开生面的惊喜感。
比如主菜之后的一道点心，那是一个小笼屉里的包子，看似平淡无奇。
然而就在宁卫民好奇是什么馅料，拿起报纸用手撕开一个裂口，准备一探究竟之际。
结果从裂缝里喷出来的是与热气相伴的熟悉又陌生的香味。
这是…香菇…还有…奶酪！
没错，这个外表普通的香菇奶酪包子留给了宁卫民相当深刻的印象。
他将拉出长长奶酪丝的一小块包子放进自己的嘴里时，其实是有点轻视的，觉得这玩意能好吃吗？
或者说，这还能叫中餐吗？
可结果温热的面团与馅料复杂的鲜味裹在了一起，香菇与蓝纹奶酪的特别搭配，是宁卫民完全不敢相信的食材组合。
一个是他喜欢熟悉的东西，而另一个是他最怕的东西，带着各自相似又特殊的鲜味物质交织在一起，居然被一个温热的包子给和解了，升华了。
要知道，那种蓝纹奶酪其实是那种长着蓝绿色霉菌斑的奶酪，宁卫民曾经在亨利·拉卡米耶的极力推荐下，生吃过一口那玩意。
那种像是吃了一大口墙灰的感觉差点让他当场喷饭，从此望而生畏。
可这次却不一样了，被包子包裹的馅料成功结束了他的负面印象，甚至和谐的口感，让他有点上瘾了。
虽然不是他熟悉的那种包子了，但这种口味真的很好，而且不但他满意，那些欧洲老钱们更为满意。
要知道，很多时候，一个人最固执的部分就是他的味蕾。
就像华夏人的胃要适应正宗的法餐，通常需要一个循序渐进的过程一样，法国人的胃对于中餐也存在一定的排斥感，也需要时间来适应。
更别说还牵扯到欧洲人本身文化上的自负，以及对东方古国多年来抱有成见的轻视感了。
但这一次，圣特罗佩开业的第一家中餐厅却好像成功避免这种过程，没有产生多少饮食的矛盾和文化理念的冲突，而是直接就这家餐厅成了圣托罗佩最吸引人的特色餐厅之一，成了这里独一无二的东方菜系餐厅。
有不少欧洲“老钱”，甚至是通过这家餐厅第一次品尝到了正宗的中餐。
而对于宁卫民来说，金钱的获取是最理所当然的收获。
圣托罗佩的金玉满堂分店开业仅仅一个月，他就
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