第一千二百六十八章花丝镶嵌(1/2)
再说花丝镶嵌，毕竟现在陈文哲用到的是这种工艺，而不是金漆镶嵌！
花丝镶嵌简称花嵌，又叫细金工艺，这是一门传承久远的传统手工技艺。
主要用于皇家饰品的制作，为“花丝”和“镶嵌”两种制作技艺的结合。
花丝选用金、银、铜为原料，采用掐、填、攒、焊、编织、堆垒等传统技法。
相比金漆镶嵌，这一门手艺可就精细的多，所以这是细金工艺。
讲究的就是一个细，镶嵌的技法也跟金漆镶嵌不同。
花丝镶嵌以挫、锼、捶、闷、打、崩、挤、镶等技法，将金属片做成托和瓜子型凹槽，再镶以珍珠、宝石。
花丝镶嵌工艺起源于春秋战国金银错工艺，在明代中晚期达到高超的艺术水平。
尤以编织、堆垒技法见长。
而且还常用点翠工艺，取得金碧辉煌的效果。
对宝石的大量运用和完善了宝石镶嵌工艺，是明代花丝镶嵌首饰，对我国传统首饰的最重要贡献。
它改变了中华民族传统首饰，重纹饰轻宝石的传统。
特别是到了清代，因为宝石资源逐渐枯竭，更是采用点翠和烧蓝，来替代宝石的位置。
而今，花丝镶嵌工艺只留存于神都、西都两地。
且尤以神都的花丝镶嵌工艺，最为齐全。
神都花丝镶嵌，更是集中代表了我国宫廷花丝镶嵌工艺的特色。
2008年6月，花丝镶嵌制作技艺，被列入国家级非物质文化遗产名录。
其实，简单的说花丝镶嵌，很多人并不知道这是一种什么工艺。
但是说一件顶级国宝，只要见过的，就都应该懂得花丝工艺的难度。
这件宝贝就是明万历皇帝金丝翼善冠，这一件精美的花丝镶嵌工艺品，很多人都听说过。
这可是皇帝带的帽子，它使用多种工艺的结合，制作工序更是十分复杂。
耗费多少工，和多少钱，就不说了，要想制作那么一件金丝翼善冠，首先要制成胎型，施以花丝、锼、錾等工艺。
再经烧焊，制成半成品。
然后经过酸洗、烧蓝(涂以釉料)、镀金或镀银、压亮、镶嵌宝石等而成。
花丝镶嵌包含两种工艺，花丝是用金、银做原料，拔成细丝，编结成型；
镶嵌就是把金、银薄片捶打成形，把珍珠宝石嵌进去，制成装饰品。
整个工艺过程很繁复，首先要制胎，以便造型；
再用堆、垒、编、织方法，将花丝成型，加以烧焊；
再咬酸（酸洗）后烧蓝或镀金银，再提亮。
这是半成品，半成品上再“镶宝”，一般是珍珠和宝石。
往往还要“点翠”，不是点缀翡翠，而是把翠鸟的绿中闪蓝的羽毛，贴在花丝的空白点上。
文物市场所卖老首饰，上面的翠蓝色，用手一摸，往往掉下丝来，即翠鸟的羽毛。
点翠工艺的代表作，就是明孝端皇后凤冠。
自古帝后的服装配饰、凤冠等，就采用翠鸟鸟羽作为装饰。
经历漫长岁月仍是光泽如新，鲜艳闪亮。
点翠使用的翠鸟羽毛，左右翅膀上各十根，行话称“大条”。
尾部羽毛八根，行话称“尾条”。
故一只翠鸟身上，一般只采用大约28根羽毛。
唐代文学家陈子昂曾，为此写到：“多材信为累，叹息此珍禽”。
1933年，我国最后的点翠工厂终于关闭，原因是翠鸟羽毛已经绝市。
后因保护鸟类及制作工艺过于残忍，而在清末民初由烧蓝所取代。
花丝镶嵌工艺早在春秋时就已有雏形，战国时期的金银错、唐代的金银平脱是它的前身。
现藏华夏历史博物馆的唐代“羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜“就是其中的典型代表。
元、明、清三代，在神都形成了全国最大的花丝制作中心。
明代达到高超的艺术水平，清代有了更大的发展，名品不断涌现，很多成为宫廷贡品。
花丝镶嵌是一门传统的宫廷艺术，其工艺复杂而且繁琐。
花丝工艺基本技法，用八个字来概括即为：掐、填、堆、垒、织、编、攒、焊。
这八种技法，在具体的操作过程中，可根据实际情况，进行次序上的搭配。
镶嵌工艺主要依附于花丝工艺，或言之花丝工艺也突出了镶嵌工艺。
从明清时期的神都花丝镶嵌技术上看来，镶嵌工艺主要分为锉、锼、崩、挤、镶等几种。
其技艺精湛，造型优美，品种多，具有明显的我国特色和民族风格，凝聚着中华民族的聪明智慧和艺术创造力。
因宫廷设立了手工业作坊和手工工厂，集中了全国的能工巧匠，使南北方花丝镶嵌制作技艺得以交流。
最终融合少数民族工艺美术之长，成为了宫廷艺术的重要组成部分。
花丝镶嵌的代表作品不少，除了之前说的两件帽子，还有明代的万历皇帝金冠、清代的金瓯永固杯、银六方盆金桃树盆景、金嵌珠宝朝冠顶、现代的珠宝天坛祈年殿、中华世纪龙等。
花丝镶嵌以神都最精，神都为元、明、清三代帝都，海内外金工工艺匠人集中。
皇帝后宫女子，大量需要装饰品，穷极奢侈。
所以在老神都的大栅栏、花市和东四西四牌楼，就有一百多家金店银楼，生产这种花丝镶嵌。
而花丝镶嵌
花丝镶嵌简称花嵌，又叫细金工艺，这是一门传承久远的传统手工技艺。
主要用于皇家饰品的制作，为“花丝”和“镶嵌”两种制作技艺的结合。
花丝选用金、银、铜为原料，采用掐、填、攒、焊、编织、堆垒等传统技法。
相比金漆镶嵌，这一门手艺可就精细的多，所以这是细金工艺。
讲究的就是一个细，镶嵌的技法也跟金漆镶嵌不同。
花丝镶嵌以挫、锼、捶、闷、打、崩、挤、镶等技法，将金属片做成托和瓜子型凹槽，再镶以珍珠、宝石。
花丝镶嵌工艺起源于春秋战国金银错工艺，在明代中晚期达到高超的艺术水平。
尤以编织、堆垒技法见长。
而且还常用点翠工艺，取得金碧辉煌的效果。
对宝石的大量运用和完善了宝石镶嵌工艺，是明代花丝镶嵌首饰，对我国传统首饰的最重要贡献。
它改变了中华民族传统首饰，重纹饰轻宝石的传统。
特别是到了清代，因为宝石资源逐渐枯竭，更是采用点翠和烧蓝，来替代宝石的位置。
而今，花丝镶嵌工艺只留存于神都、西都两地。
且尤以神都的花丝镶嵌工艺，最为齐全。
神都花丝镶嵌，更是集中代表了我国宫廷花丝镶嵌工艺的特色。
2008年6月，花丝镶嵌制作技艺，被列入国家级非物质文化遗产名录。
其实，简单的说花丝镶嵌，很多人并不知道这是一种什么工艺。
但是说一件顶级国宝，只要见过的，就都应该懂得花丝工艺的难度。
这件宝贝就是明万历皇帝金丝翼善冠，这一件精美的花丝镶嵌工艺品，很多人都听说过。
这可是皇帝带的帽子，它使用多种工艺的结合，制作工序更是十分复杂。
耗费多少工，和多少钱，就不说了，要想制作那么一件金丝翼善冠，首先要制成胎型，施以花丝、锼、錾等工艺。
再经烧焊，制成半成品。
然后经过酸洗、烧蓝(涂以釉料)、镀金或镀银、压亮、镶嵌宝石等而成。
花丝镶嵌包含两种工艺，花丝是用金、银做原料，拔成细丝，编结成型；
镶嵌就是把金、银薄片捶打成形，把珍珠宝石嵌进去，制成装饰品。
整个工艺过程很繁复，首先要制胎，以便造型；
再用堆、垒、编、织方法，将花丝成型，加以烧焊；
再咬酸（酸洗）后烧蓝或镀金银，再提亮。
这是半成品，半成品上再“镶宝”，一般是珍珠和宝石。
往往还要“点翠”，不是点缀翡翠，而是把翠鸟的绿中闪蓝的羽毛，贴在花丝的空白点上。
文物市场所卖老首饰，上面的翠蓝色，用手一摸，往往掉下丝来，即翠鸟的羽毛。
点翠工艺的代表作，就是明孝端皇后凤冠。
自古帝后的服装配饰、凤冠等，就采用翠鸟鸟羽作为装饰。
经历漫长岁月仍是光泽如新，鲜艳闪亮。
点翠使用的翠鸟羽毛，左右翅膀上各十根，行话称“大条”。
尾部羽毛八根，行话称“尾条”。
故一只翠鸟身上，一般只采用大约28根羽毛。
唐代文学家陈子昂曾，为此写到：“多材信为累，叹息此珍禽”。
1933年，我国最后的点翠工厂终于关闭，原因是翠鸟羽毛已经绝市。
后因保护鸟类及制作工艺过于残忍，而在清末民初由烧蓝所取代。
花丝镶嵌工艺早在春秋时就已有雏形，战国时期的金银错、唐代的金银平脱是它的前身。
现藏华夏历史博物馆的唐代“羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜“就是其中的典型代表。
元、明、清三代，在神都形成了全国最大的花丝制作中心。
明代达到高超的艺术水平，清代有了更大的发展，名品不断涌现，很多成为宫廷贡品。
花丝镶嵌是一门传统的宫廷艺术，其工艺复杂而且繁琐。
花丝工艺基本技法，用八个字来概括即为：掐、填、堆、垒、织、编、攒、焊。
这八种技法，在具体的操作过程中，可根据实际情况，进行次序上的搭配。
镶嵌工艺主要依附于花丝工艺，或言之花丝工艺也突出了镶嵌工艺。
从明清时期的神都花丝镶嵌技术上看来，镶嵌工艺主要分为锉、锼、崩、挤、镶等几种。
其技艺精湛，造型优美，品种多，具有明显的我国特色和民族风格，凝聚着中华民族的聪明智慧和艺术创造力。
因宫廷设立了手工业作坊和手工工厂，集中了全国的能工巧匠，使南北方花丝镶嵌制作技艺得以交流。
最终融合少数民族工艺美术之长，成为了宫廷艺术的重要组成部分。
花丝镶嵌的代表作品不少，除了之前说的两件帽子，还有明代的万历皇帝金冠、清代的金瓯永固杯、银六方盆金桃树盆景、金嵌珠宝朝冠顶、现代的珠宝天坛祈年殿、中华世纪龙等。
花丝镶嵌以神都最精，神都为元、明、清三代帝都，海内外金工工艺匠人集中。
皇帝后宫女子，大量需要装饰品，穷极奢侈。
所以在老神都的大栅栏、花市和东四西四牌楼，就有一百多家金店银楼，生产这种花丝镶嵌。
而花丝镶嵌
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